Яркий сад и времена года |
Метки: дом дача огород идеи |
Забор!!! Идея! |
Метки: дом дача идеи |
Альпийская горка на загородном участке |
http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=4743
Альпинарий (альпийская горка, рокарий) на протяжении большей части XX в. не пользовался особенной популярностью, но в последние годы интерес к альпинарию оживился. Альпийские и скальные растения, свисающие с красиво уложенных крупных камней, на самом деле выглядят очень привлекательно, однако мы советуем Вам тщательно все взвесить, прежде чем решиться построить альпинарий у себя в саду. Дело в том, что альпинарий, как никакой другой элемент декоративного оформления сада, требует тщательного планирования и очень больших затрат труда, притом труда тяжелого.
Метки: дом дача альпийская горка |
ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА ОТ МЕДВЕДОК! |
Метки: дом дача вредители огород |
Тайны выращивания помидор |
Метки: дом дача огород помидоры |
Тайны выращивания огурцов |
Метки: дом дача огород огурцы |
Помидоры размером с тарелку. |
Плоды размером с тарелку Ведя активную переписку с коллекционерами растений по всей России в течение нескольких лет, я подобрал коллекционные сорта томатов, которые устраивают меня и по размерам плодов, и по урожайности, и по устойчивости к болезням. Эти сорта хорошо зарекомендовали себя в нашей суровой климатической зоне.
Начинаю с выращивания рассады. Перед протравливанием в марганцовке семена в марлевых узелках с меткой на 10-12 часов погружаю в стакан горячей воды (до 45-50оС), в котором растворена 1 чайная ложка пищевой соды. Этот раствор разрыхляет семенную коробочку, и ростку легче пробиться при всходе. Затем семена промываю, протравливаю в марганцовке 30 минут и высаживаю в ящички, которые накрываю пленкой и ставлю в теплое место. При появлении петелек всходов, сразу выставляю на солнечное место.
Когда у всходов появится настоящий листик, рассаду пикирую, а с апреля для закалки выношу ее на застекленную лоджию. Если погода позволяет, оставляю там ее и на ночь. Заметил: если рассаду ставить на пол лоджии, а не на солнцепек, то листва у нее темно-зеленая, без солнечных ожогов.
Числа 15 мая перевожу рассаду на участок и высаживаю в пленочную теплицу на доращивание. После высадки хорошо поливаю. Из теплицы в открытый грунт рассаду высаживать не спешу, делаю это не раньше 6-8 июня. Выглядит она к этому времени прекрасно: крепкая, коренастая, кусты объемные, с цветочными кистями. В открытый грунт переношу ее с комом земли и высаживаю на грядку в два ряда по схеме 70х50 см. Лунку очень хорошо поливаю и ставлю рассаду с лопаты прямо в воду, засыпаю землей.
После каждого полива землю на следующий день желательно рыхлить. Так как лунки постепенно заравниваются, примерно через 10-12 дней, растения окучиваю, предварительно полив их. При этом в междурядье образуется углубление, в которое раскладываю слоем сухой или сырой навоз (коровяк) из расчета 1 ведро на 4 погонных метра. Сверху присыпаю его золой, мульчирую перегноем и накрываю толстым слоем заранее приготовленной сухой травы. Междурядье не рыхлю (да оно и не нуждается в этом), а только поливаю два раза в неделю. Рыхлю наружную сторону гряды. Корни томатов быстро дотягиваются до удобренного слоя и активно питают растение (если осторожно поднять траву, то можно увидеть белые нити питающих корней).
Итак, растение поглощает питательные элементы из междурядья, а кислород - через рыхлую наружную зону гряды. Так как гряда заправлена на долговременное питание, другие подкормки исключены. По мере роста растений по всей длине гряды с двух сторон устанавливаю П-образную шпалеру высотой 120-140 см из реек, к которым шпагатом подвязываю стебли растений. Когда начинаются холодные росы (у нас в Зауралье примерно 14 августа), накидываю на рейки шпалер пленку, сшитые полотна старых простыней или тюля, под которыми помидоры продолжают хорошо расти до середины сентября.
Все эти мероприятия позволяют получать высокие урожаи качественной овощной продукции - около 50 ведер со ста корней. На семена отбираю плоды с самых урожайных кустов, сажаю около 20 сортов. Опишу наиболее интересные.
Чудо сада - среднеспелый, плоды ровные, круглые, ярко-красные, сладкие, мясистые, семян мало. Вес от 600 г до 1 кг. Самые первые плоды - размером с тарелку для вторых блюд.
Чудо земли - среднеранний, крупноплодный, среднерослый. Плоды малиново-красные, массой до 1 кг, очень сладкие, на изломе с крахмальной искринкой, мясистые, семян мало.
Кубинский сладкий - среднеранний, плоды очень сладкие, оранжевого цвета, массой до 300 г. Кусты очень мощные с обильным урожаем.
Воловье ушко - самый любимый сорт из низкорослых. Очень ранний, высокоурожайный, не требует пасынкования. Плоды розово-малинового цвета, мясистые, вкусные, вес плода до 150 г. Василий Григорьевич ЗЕНКОВ,
г. Курган http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7639
Метки: дом дача помидоры |
Я обожаю свой сад-огород на балконе...(идея) |
Метки: дача дом балкон идеи |
для кухни |
Метки: дом дача полезности |
Богатый урожай |
http://kp.by/daily/24098.4/325824/
Плодовые деревья: лучше недолить, чем перелит
- Зоя Сергеевна, дачник Анатолий Федорович беспокоит. Скажите, что делать с вишней - она очень обильно цветет, но не плодоносит.
- Такое явление встречается очень часто. Причин может быть две. Это случается, когда дерево цветет рано, а в это время еще летает мало пчел - тогда ему требуется опыление. Или же когда вишне недостает нужных микроэлементов. Поэтому вам нужно до цветения опрыскать крону дерева сладкой водой или повесить на него небольшую баночку с вареньем. Пчелы полетят на сладкий запах и обязательно опылят вашу вишню.
Но для страховки все равно нужно подкормить дерево микроудобрениями. Например, «Сударушкой», «Рязаночкой» или другими, в которых есть вся таблица Менделеева. А после цветения можно внести еще и внекорневую подкормку – для этого разбрызгайте по кроне любое удобрение, содержащее цинк, марганец, кобальт - например, «Кемиру весеннюю».
- Здравствуйте, подскажите, что делать, чтобы вишня лучше плодоносила? Ягод по 10 штук собираем со всех деревьев! Уж и поливаем…
- В том-то все и дело! Большинство дачников поливают плодовые деревья всякий раз, когда на участке дают воду. Делать этого категорически не следует. Дело в том, что вишня, как все косточковые, не любит чрезмерного полива, как, кстати, и азотистых удобрений. За все лето ее нужно поливать всего четыре (!) раза. Ранней весной, затем после завершения цветения во второй половине мая, в конце июля - начале августа (чтобы завязались цветочные почки) и последний раз – в сентябре, на зиму. Поливать в эти четыре раза нужно обильно, чтобы земля хорошо пропиталась влагой (вода при этом должна проникнуть на глубину не меньше 60 см). Плодовые деревья вообще лучше чаще рыхлить, а не поливать, чтобы обеспечить к корням доступ кислорода.
|
- Вот это да… Первый раз об этом слышу. Скажите, а как повысить урожайность черной смородины?
- Черная смородина, наоборот, любят обильные поливы. После завершения цветения ее нужно хорошенько подкормить – но не азотистыми удобрениями, а суперфосфатом.
- Спасибо вам большое!
Спасаем помидоры от фитофторы
- Ираида Леонидовна звонит. Зоя Сергеевна помогите. Фитофтора замучила на помидорах! Как спасти томаты?
- Эта проблема не только вас замучила, многие дачники жалуются на фитофтору. Что нужно делать? Во-первых, обязательно сменить место посадки в этом году, а старый участок пролить раствором фитоспорина (это препарат против грибковых заболеваний). Во-вторых, рассаду сейчас тоже нужно обработать этим раствором. Если сделать этого не успели, то за 8-10 дней до посадки помидоры нужно полить препаратом «Оберег». Он будет защищать вашу рассаду от грибка в течение 45 дней. В-третьих, вам нужно подготовить лунки на новом месте посадки. За 15-20 дней внесите в них такую смесь - 1 ст. л. суперфосфата, горсть золы с углем, перегной и пролейте все фитоспорином. Почвенные микроорганизмы переработают эту смесь в быстроусвояемую форму, и фитофтора не нападет на ваши помидоры. Через две недели операцию с фитоспорином повторите.
Кстати, раскрою вам еще такую хитрость. Можно по соседству с помидорами посадить белую горчицу. Она отлично отпугивает вредителей и очищает почву.
- Спасибо. А не подскажете, что сейчас надо делать с клематисами?
- Не спешите подрезать, только слегка укоротите. Внесите подкормку, например, «Кемиру весеннюю».
- Прямая линия? Скажите, а когда можно начать сажать тыкву в этом году?
- В середине мая, не раньше. Потому что будут еще так называемые, возвратные холода, а тыква – культура теплолюбивая. Но начинать выращивать ранний урожай можно уже сейчас в торфо-перегнойных горшочках, которые потом прямо с рассадой высаживают в землю.
- А такое растение, как пол-пала, когда можно сеять?
- Пол-пала – это чисто тропическое лекарственное растение, его также можно выращивать и на балконе, и на участке. А высаживают его в грунт в конце мая - первой половине июня, когда окончательно установится теплая погода.
- И еще вопрос. Где в Самаре можно купить стевию?
- Стевию – или, медовую траву, как ее еще называют, сейчас можно приобрести только у любителей. В официальной продаже в магазинах я ее не встречала. Растение это слаще, чем сахар, поэтому его рекомендуют диабетикам.
Как вылечить ожог у яблони
- Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, как избавиться от тли на смородине?
- Можно элементарно промыть ветки куста мыльной водой. Химию можно применять только пока не началось цветение. Потом – только биологические препараты, например «Битоксибацелин», «Сочва», «Лепидоцид», «Тля». Можно использовать и настои горьких трав (например, полыни, луковой шелухи).
- Зинаида Петровна беспокоит. Скажите, а как можно обновить малину, если она старая?
- Если малине больше 8 лет, то уже она набрала много болезней и вредителей. Поэтому в середине лета, когда она уже отплодоносит, старые побеги ее лучше вырезать. Заодно проверьте - нет ли на стеблях вздутий, трещинок, желтых листьев. И, конечно, на новом месте посадите новые сорта малины, старые не берите. Сейчас появились ремонтантные, которые плодоносят до самой осени. Очень хороши также «Гусар», «Вольница», «Бабье лето», «Монарх». Не забудьте об удобрениях и обильном поливе.
- Ясно. А вот такой вопрос: на листьях и плодах яблони появились темные пятна. Что нужно делать?
- Это, скорее всего, парша. Надо обработать яблоню, пока она не зацвела 3-процентной бардосской смесью или препаратом «Абиго-пик». А после цветения – препаратом «Скор».
- Любовь Тихоновна звонит. У меня такой вопрос. Крыжовник хорошо растет, но потом краснеет и опадает. В чем дело?
- У вас в земле поселилась крыжовниковая огневка. Пока кусты не зацвели, обработайте их «Искрой», «Интовиром» или табачной пылью.
- Роза Александровна беспокоит. У меня яблоня погибает, ствол чернеет…
- Скорее всего, у вашей яблони была трещинка, в которой поселилось грибковое заболевание или же это результат мартовского солнечного ожога. Вам нужно почистить кору, промыть ствол и нижние ветки раствором железного купороса (1 ст. л. на ведро воды). Через час процедуру повторите. Затем надо будет приготовить смесь – смешайте густо глину, коровяк, какое-нибудь ростовое вещество, например, «Гетероауксин», «Эпин», «Циркон». Обмажьте этой смесью ствол и обмотайте его мешковиной (только не синтетической). Пусть так и стоит до конца лета. Затем тряпку сожгите, повторите всю операцию, только вещество ростовое нужно сменить.
- Все понятно, спасибо.
Метки: богатый урожай дача дом |
12 лучших многолетников |
http://flowers.cveti-sadi.ru/samye-krasivye-neprihotlivye-mnogoletniki/
Начинающим цветоводам подчас сложно бывает ориентироваться среди огромного ассортимента многолетних цветов. Как выбрать самые лучшие из многолетников? Для новичков особенно важно, когда внешняя красота цветка сочетается с выносливостью.
Мы предлагаем вам 12 видов цветов, которые являются фактически беспроигрышным вариантом.
Эти многолетники - неприхотливые и самые красивые среди подобных, они подойдут для цветника, простого в уходе, но в то же время радующего глаз.
Метки: дача дом многолетники |
Кормим цветы |
Метки: дача дом цветы |
Чтобы рассада выросла крепкой. |
Чтобы рассада выросла крепкой Как вырастить крепкую, жизнестойкую рассаду, способную и при неблагоприятных погодных условиях дать хороший урожай вкусных и здоровых плодов?
Томаты - особая культура, которая не прощает ошибок в агротехнике. И очень важно не допустить этих ошибок при выращивании рассады.
Готовим почвенную смесь
Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно = 6,5).
Наш огородный чернозем хорошо удерживает элементы питания и достаточно рыхлый. Я отказалась от добавления разрыхляющих материалов (песка, опилок или торфа). На 6-8 литров огородной земли беру 3 л перегноя, 15 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы как дополнительного источника микроэлементов и кальция, подщелачивающего перегной. Я считаю, что «детвора» (помидорная рассада) должна расти на той же почве, что и взрослые растения. В этом случае растения при высадке в открытый грунт быстрее адаптируются к новым условиям.
Почву я заготавливаю в конце октября, храню ее на морозе. Дезинфекцию не провожу, так как при этом погибают и полезные микроорганизмы. А ведь именно они переводят органику в доступные растениям питательные вещества.
Сроки посева
Семена среднеспелых сортов я высеваю 20-25 марта. В конце апреля высаживаю рассаду в наземный парник, в конце мая - начале июня - в открытый грунт. В это время возраст рассады составляет 60-65 дней.
Молодые кустики томатов меньше страдают при пересадке, они обгоняют в росте более взрослые растения, и разница в их урожае бывает весьма ощутимой.
Раннеспелые сорта высеваю 10-15 апреля с тем, чтобы пикировку сеянцев делать сразу в открытый грунт, предусмотрев при необходимости использование пленочного укрытия на дугах. Получая много солнца, они рано закладывают цветочные кисти и спелые плоды дают к середине июля.
Подготовка семян к посеву
Семена каждого сорта отдельно помещаю на пронумерованные квадратики (8х8 см) старой хлопчатобумажной ткани белого цвета. Складываю их вчетверо и на широкой тарелке заливаю для дезинфекции раствором «Фитоспорина-М» (1,5 г на 0,5 л воды). Антибиотики этого биопрепарата убивают возможных возбудителей болезней. Через 15 минут сливаю лишний раствор и, добавив немного мягкой воды, замачиваю семена в течение 15-16 часов. Затем 30-40 минут прогреваю их при температуре +50оС на кастрюле с горячей водой, накрыв тарелку с семенами полотенцем. Прогревание обеспечивает более дружные всходы, стимулирует мощный рост и активное плодоношение, освобождает семена от вирусной инфекции.
После прогревания, слив воду, тарелку с семенами помещаю в полиэтиленовый мешочек. В таком виде выдерживаю в комнате двое суток, а потом на 3 дня ставлю под снег или в холодильник (температура должна быть на уровне 0...-3оС. Такое «прохолаживание» семян повышает жизненную стойкость растений, сглаживает отрицательное проявление стрессов в будущем при перепадах температуры в открытом грунте.
Как сеять
За неделю до посева заношу земельную смесь в теплое помещение, увлажняю, чтобы начали «работать» полезные микроорганизмы. Для посева рассады использую деревянные ящики глубиной 6 см. Деревянные ящики не выглядят эстетично, но зато в них хороший воздухообмен, что и требуется корешкам томатов для хорошего «старта».
Рядки намечаю укороченными стерженьками от ручек через 4 см друг от друга. По увлажненной поверхности по рядкам через 2,5 см раскладываю семена. Сверху присыпаю просеянным перегноем, смешанным с речным песком, слоем в 1 см. Припудриваю для дезинфекции золой и, накрыв полиэтиленом, ставлю ящики в теплое место с температурой +22...+25оС. На четвертые сутки появляются дружные всходы.
Как ухаживать за сеянцами
Хорошо, если всходы появляются в солнечный день. В пасмурные дни и для увеличения светового времени до 16 часов использую лампу дневного света. Чем лучше освещенность растений, тем скорее закладываются цветочные «бугорки» - залог будущего урожая.
Чтобы сеянцы росли коренастыми и жизнеспособными, надо обеспечить им оптимальную температуру. Первую неделю после всходов, пока не сформируется первый настоящий листочек, днем поддерживаю температуру на уровне +16...+18оС, а на ночь выношу рассаду в помещение с температурой +10...+12оС. Это нужно для того, чтобы снизить интенсивность дыхания, т.е. уберечь растения от ненужного расходования органических веществ, особенно в ночное время, когда отсутствует их фотосинтез. В это время органические вещества очень нужны для роста корней и перехода сеянцев на корневое питание - ведь запасы питательных веществ в семенах так малы.
Прохладную температуру ночью стараюсь поддерживать весь рассадный период. Днем оптимальная температура +20...+25оС, в пасмурные дни - ниже. Поливаю рассаду по утрам, используя мягкую воду температурой на 1-2 градуса выше комнатной. Важно не создать переувлажнения. Земля не должна быть постоянно влажной, пусть она временами подсыхает, насыщаясь воздухом. При переувлажнении страдают корни от недостатка кислорода и полезная почвенная микрофлора, которая помогает растениям усваивать азот, фосфор, калий. Грунт закисает, возникает опасность заболевания растении «черной ножкой», когда они падают будто подкошенные у корня. Если это случилось, надо землю подсушить до подвядания растений, полить раствором биопрепарата «Фитоспорин-М» или «ОберегЪ» и припудрить золой. Развитию «черной ножки» способствуют недостаточная освещенность, высокая температура, загущенность посадок.
Растения после пикировки
Пикировку провожу в стадии 1-2 настоящих листочков. Пересаживаю сеянцы в деревянные ящики глубиной 8-10 см. Хорошо поливаю землю, сеянцы выбираю с помощью чайной ложки. Часть главного корня срезаю ножницами. При этом земля не стряхивается с корешков, и растения при таком способе пикировки не привядают даже на солнце. «Дистанция» между сеянцами - 10 см. Через 10 дней после пересадки подкармливаю рассаду раствором свежего куриного помета (15 г на 1 л воды).
В конце апреля рассаду высаживаю в парник, предварительно закалив ее на открытом воздухе при температуре не ниже +12оС. У растений на ветру и на солнце крепнет кожица, стебель приобретает прочность и упругость.
Есть рекомендации специалистов закаливать томаты при более низких положительных температурах (до 0оС). Я полагаю, что наиболее эффективно прохолаживание прорастающих семян и рассады раннего возраста, а в возрасте одного месяца и старше, когда формируются будущие цветочные кисти, такое закаливание может принести вред - вызвать опадение цветков и завязей в будущем.
До высадки в открытый грунт - в конце мая - начале июня - рассада находится в парнике со съемными пленочными рамами. Парник - это короб из досок, заглубленный в землю, размером 1,5х3 м. В нем размещаю 70-80 растений. В холодные ночи рамы дополнительно укрываю тканью. За неделю до переселения на постоянное место подкармливаю рассаду универсальным удобрением для томатов «Здравень-турбо». Это удобрение сбалансировано по основным питательным элементам, содержит достаточное количество фосфора и калия, необходимых в фазу бутонизации и цветения, а также магний, микроэлементы в хелатной форме и гумат натрия. Потом опрыскиваю растения раствором препарата «Эпин-экстра», чтобы лучше сохранить бутоны и сгладить возможные погодные стрессы.
Растения, вынутые из парника с комом земли, безболезненно переносят пересадку даже в солнечный день и активно трогаются в рост.
Спелые плоды на мой стол поступают с середины июля.
Метки: дача дом рассада |
Секреты огуречной грядки . |
Секреты огуречной грядки
Огуречные грядки есть практически на каждом огороде. Только жаль, что не всегда это растение радует нас обильным урожаем. Может, потому, что мы не знаем всех его секретов?
Наиболее благоприятная температура для прорастания семян - 25 - 30 градусов. Последующий рост и развитие проходят при температуре выше 15 градусов.
Огуречное растение развивается медленно в первые две декады после посадки семян, затем темпы роста возрастают, а с началом плодоношения снижаются. После 10 - 12 листа каждый день появляется по листу, а то и больше.
Огурцы - тепло и светолюбивые растения. Это надо учитывать при выборе места для них. Грядки должны быть защищены от холодных ветров, почва - хорошо прогреваться. Если почва холодная или близко находится грунтовая вода, огурцы выращивают на грядах или гребнях.
Огурцам требуется высокоплодородная почва. Лучше всего вносить в нее свежий навоз. Это надо делать осенью при перекопке огорода.
В первое время полив должен быть ограниченным: избыточный полив, да еще холодной водой, причиняет огурцам огромный вред: растения гибнут, не успев развиться.
Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой раствором (на 10 л воды 10 г мочевины и 1 л коровяка).
Первыми на растениях, как правило, появляются мужские цветки. Они располагаются сначала на главном стебле, потом - на боковых. Женские цветки обычно образуются на боковых побегах и лишь у некоторых сортов, например, "Изящном", - в верхней части побега.
Иногда огородников огорчает обилие на растениях пустоцвета. Это происходит в том случае, если посев производился свежими семенами урожая предыдущего года, а также непрогретыми семенами. Причиной может также стать загущенность посевов, размещение их в слишком затемненных местах. Чтобы усилить появление женских цветков с завязями, нужно прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что усиливает рост боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не нужно: без них невозможно оплодотворение.
Усиливает образование завязей и кратковременная подсушка почвы. Легкое подвядание растений - сигнал к возобновлению полива.
Установлено, что горечь огурца обусловлена содержанием в нем вещества кукурбитацина. Она усиливается в том случае, если огурцы не получают достаточно влаги, плохо освещены, а также при низкой температуре, особенно в ночное время. Затяжное нарушение погодных условий способствует длительному росту плодов до 14-16 дней вместо 8 - 12, что также вызывает в них горечь.
Собирая огурцы, обращайте внимание на внешний вид ботвы, плодов. Если огурцы светло-зеленые с заостренной верхушкой, растения нуждаются в азоте. Если они расширены кверху и сужены к плодоножке, им необходим калий. Растения с густой темно-зеленой листвой подкормите фосфором.
Старайтесь почаще собирать огурцы: редкие сборы снижают урожай. Если ботва поражена паутинным клещом (на листьях светло-желтые пятна, на обратной стороне листа - паутина), опрысните растения настоем чешуи лука или чеснока.
Подкормку и полив огурцов надо производить в теплую погоду, вечером: при утренней подкормке раствор, попадая на листья, может вызвать ожоги.
Чтобы ускорить налив зеленцов, нужно огуречные плети плотно разложить на свободные места, пришпилить к земле и присыпать влажной землей для образования придаточных корней и усиления питания растений.
Метки: дача дом огуречная грядка |
Как выращивать клубнику у себя на участке. |
Метки: дача дом клубника |
Выращивание огурцов в металлических бочках и полиэтиленовых мешках |
Метки: дача дом огурцы |
Цветы для ленивых. Бордюр и клумба без хлопот |
Метки: дача дом цветы бордюр |
Альпийские горки.Композиции цветов и камней |
Метки: дача дом альпийская горка |
Пруд из старой ванны |
автор Валерий Иванов
Представьте себе, что вы въехали в квартиру, где требуется капитальный ремонт или решились на такой ремонт в своей существующей квартире. И в первую очередь - с заменой сантехники. Непременно возникнет проблема с утилизацией старой ванны. Эта проблема решается двумя способами: вытащить ванну из квартиры и оставить у входа в подъезд (она больше дня не пролежит - кто-нибудь увезет к себе на дачу) или самим вывезти эту ванну на собственную дачу.
Но во втором случае возникает новая проблема: а что там с ней делать ? В простейшем случае - использовать в качестве емкости для воды. Но ведь душа требует красоты, ведь вы же увлекаетесь садовым дизайном... Естественно, что первое, что приходит в голову - превратить эту ванну в мини-прудик.
Однако, поискав в сети информацию на эту тему, вы обнаруживаете, что большинство сообщений - с отрицательными отзывами о неудачах с созданием такого прудика. И напрашивается вывод о том, что от этой идеи стоит отказаться...
Тем не менее, я хочу предложить вашему вниманию еще один способ превращения ванны в пруд. Сразу скажу, что в собственной практике я решил проблему с ванной по варианту номер один, поскольку на тот момент вывозить ванну было некуда, поэтому все нижесказанное будет носить характер теоретических рекомендаций и без иллюстраций из жизни. Впрочем, не исключено, что кто-то захочет такой способ испробовать и потом поделится практическим опытом, который подтвердит или опровергнет предлагаемые идеи.
Итак, приступим...
Для осуществления этой идеи (или мечты) нам потребуется собственно ванна (а она уже, конечно, давно стоит в саду) и некоторые материалы:
- пакет клея для керамической плитки;
- пара пакетов цементно-песчаной смеси (или мешок цемента и куча песка);
- одно-два ведра щебенки или гравия;
- одно-два ведра глины (если ее не обнаружится в грунте);
- несколько кусков металлической сетки;
- моток мягкой стальной проволоки;
- два десятка камней среднего и крупного размера (желательно).
Но, прежде всего, давайте выберем в саду место для создания прудика. Вопреки достаточно распространенному мнению, не стоит располагать его в самом низком месте сада. И уж совсем нежелательно сырое или топкое место с близким уровнем грунтовых вод или с весенним застоем талых вод. Нужно выбрать сухое место с прочным грунтом (очень неплохо, если на глубину до полутора метров - глина с песком).
С точки зрения солнечного освещения - лучше выбрать место в полутени, но можно и на открытом месте (потом посадите с южной стороны прудика высокое растение, создающее полутень).
И еще. На месте будущего пруда зимой гарантированно должен лежать снег, т.е. в этом месте его не должно выдувать. Это повышает шансы выживания рыбок в пруду.
Теперь копаем яму. Ее глубина должна быть больше высоты ванны на 20-30см, с тем, чтобы верхний уровень края ванны оказался бы ниже основного уровня почвы. Особенно, если прудик располагается на плоской лужайке или газоне. Всю выкопанную землю сразу увозим на тачке куда-нибудь подальше - она нам больше здесь не пригодится. Если обнаружится чистая глина (без примесей песка), то ее собираем в отдельном месте и укрываем от дождя.
Очень рекомендую (особенно, если все происходит на газоне) при выкапывании ямы грунт сразу убирать в тачку и вывозить, в крайнем случае - застелить траву прочным покрытием (фанера, линолеум и т.п.) и собирать землю на него, а потом - увозить. Ну, разумеется, это не столь важно, если вы творите в чистом вскопанном поле без какой-либо растительности...:) Но тогда зачем в таком месте пруд?
Итак, яма, выкопанная по форме ванны, готова. По ее периметру нужно снять дерн и грунт на ширину и глубину в 20-30 см. Хотя это можно сделать и позже. Теперь осталось опустить ванну в эту яму. Для этого понадобятся четверо физически сильных мужиков или один, но с лебедкой. Уф-ф-ф, ванна на месте. Проверяем уровнем горизонтальность ее верхних краев и засыпаем пустоты между стенками ямы и ванны песком. Теперь картина выглядит так: в землю вкопана ванна, а по ее периметру - прокопана канава по колено.
Ну вот, черную работу мы сделали, теперь приступаем к творческой ее составляющей... Правда, учитывая затраченные моральные и физические силы, это можно и отложить на следующий день, а пока достойно отметить законченный этап...:)
Какие понадобятся инструменты?
- Ведро - для воды;
- Тазик - размешивать раствор;
- Мастерок (или прочный садовый совочек);
- Пассатижи - кусать и гнуть проволоку;
- Ножницы по металлу - если придется резать сетку.
Клей для керамической плитки (на цементной основе) разводим водой, строго придерживаясь инструкции, изображенной на пакете, особенно в части соотношения воды и сухой смеси. Обычно такой клей - белого цвета, поэтому неплохо бы добавить в него пигмент подходящего темного нейтрального цвета коричневых тонов.
Если сделать все правильно, то мы получим густую тестообразную кашу.
Внимание! Эта масса довольно быстро затвердевает, поэтому в течение часа никуда не стоит отвлекаться.
Рукой в перчатке наносим готовый клей на внутреннюю поверхность ванны тонким слоем, не особенно заботясь о его выравнивании(чем больше неровностей - тем лучше). Намазывать клей на дно не обязательно, но если останутся его излишки - намажьте и дно.
В зависимости от комплекции мазальщика (мазальщицы) эту процедуру придется делать либо сидя на корточках внутри ванны либо лежа на земле рядом с ванной. Как вариант, можно выполнить эту процедуру до опускания ванны в яму. Но при этом остается вероятность повреждения нанесенного покрытия в процессе такелажных работ.
После нанесения клея ванну накрываем от возможного дождя пленкой и оставляем на просушку до следующего дня.
Смысл всей описанной выше процедуры - сделать поверхность стенок ванны менее гладкой и более естественного цвета. Замечу, что вместо такого клея можно было бы использовать и обычный цементный раствор, но это менее надежно и сложнее в исполнении (раствор будет стекать по гладким стенкам ванны).
Следующий этап - настилаем металлическую сетку. Здесь есть варианты: либо использовать одну сплошную полосу, либо разрезать на четыре куска. Все будет определяться особенностями сетки. Сеткой закрываем верхние края ванны и ее стенки, достаточно до половины глубины ванны, дно лучше не закрывать.
В нескольких местах (особенно по углам) нужно привязать к сетке кольца из проволоки, выступающие перпендикулярно стенкам. Они понадобятся позже для крепления проволоки, из которой образуются горизонтальные полочки по углам ванны или по ее узким сторонам.
Теперь разводим цементный раствор из готовой сухой цементно-песчаной смеси, или из цемента и песка, в соотношении 1:3. Этим раствором обмазываем сетку, не выравнивая поверхность раствора. При этом можно в отдельных местах воткнуть в раствор камешки щебенки или гравия. А в тех местах, где сделаны горизонтальные полочки из проволоки - вставить более крупные камни. Цементный раствор не нужно наносить по всей поверхности, достаточно это сделать только фрагментами, чтобы закрепить сетку и камни.
И не забудьте тщательно заделать этим раствором сливные отверстия ванны, особенно - в дне...:)
Теперь нанесенный цементный раствор оставляем сохнуть пару дней...
Очередь дошла до глины. На дно ванны насыпаем сухую глину толщиной в несколько см. Готовим из глины густой раствор и обмазываем стенки ванны, закрывая бетонные поверхности и пустоты в камнях. Очень неплохо заранее приготовить (особенно, если дело происходит весной) какие-то влаголюбивые неприхотливые растения (например, мята перечная, мать-и-мачеха) и закрепить их корни глиной в верхних частях стенок.
Глину можно подсушить несколько часов (но не обязательно) и можно наполнять пруд водой. Делать это нужно очень медленной струей, опустив шланг на дно, а его конец чем-то закрыть (например, разбрызгивающей насадкой), чтобы не размыть струей глину.
Из близлежащего естественного водоема очень желательно принести несколько водных растений с корнями и комом ила. В результате в ваш прудик попадут многие водные живые микроорганизмы, существа и растения. И самое важное - запустить мальков рыбок, желательно также из природного водоема, лучше всего - верховок.
Все это повысит вероятность установления в таком даже мини-прудике природного равновесия.
Если вы помните, мы оставили вокруг прудика (теперь мы эту ванну будем называть прудиком) канавку. В нее теперь можно посадить прибрежные или болотные влаголюбивые растения, а также поставить крупные камни, создающие рельеф берегов прудика. При регулярном доливании воды в прудик, часть ее будет переливаться через края ванны, питая водой эти растения.
Внутри прудика можно также посадить какие-то водные растения. Частично - на дно (в горшке или закрепив камнями), частично - в камнях на горизонтальных полочках.
Все, что касается прудовой растительности, уже всем хорошо известно, об этом везде очень много информации, поэтому здесь я не буду про них рассказывать.
Предложенная технология превращения ванны в пруд предполагает, что внешне такой прудик будет выглядеть достаточно естественно. И совсем не будет видно, что он сделан из ванны.
Довольно быстро все стенки покроются оседающими частицами, вода будет не идеально прозрачной, появится сама-собой всяческая мелкая водная растительность и многие признаки рукотворного происхождения пруда, его искусственность станут менее заметны.
Недостаток такого пруда - его правильная геометрическая форма - устраняется так. При декорировании стенок уже образуются неровности, искажающие идеально ровный контур поверхности воды. Кроме того, асимметрию можно создать расширением берегов и их переменным по высоте рельефом. Например, у одной из сторон пруда делаем пляжик из щебенки или гравия. У другого края можно соорудить из камней мини-альпинарий.
Разумеется, здесь есть простор для творчества и экспериментов.
Еще несколько рекомендаций.
Старайтесь не занести в пруд улиток - они чистят все поверхности стенок, открывая его искусственное происхождение.
Не пытайтесь превратить такой пруд в большой аквариум с прозрачной водой и золотыми рыбками.
Не стоит запускать в пруд карасей и им подобных рыбок. Они любят копаться в донном иле, поэтому вода будет постоянно мутной.
Идеальный вариант породы рыбок - верховки. С ними всегда будет чистой поверхность воды и гарантированно не будет комаров (верховки уничтожают их даже на лету, выпрыгивая из воды).
Не нужно менять воду в прудике, только доливать (и переливать) пару раз в месяц.
Не нужно чистить его без особой нужды, а только в том случае, когда там появится какой-то быстрорастущий агрессор растительного происхождения, пытающийся заполонить собой все пространство.
И в заключение мне хотелось бы сказать, что предложенная мною технология может показаться слишком сложной.
Но ничто не мешает вам попытаться пропустить какие-то из операций или сделать как-то иначе. В конечном счете, к оптимальному варианту можно прийти только методом проб и ошибок после нескольких экспериментов.
Вот только - где взять столько ванн...? :)))
А тем, кто все же решится поверить в рассказанное и проверить на практике - пожелаю удачи и успеха!
Если же появится желание что-то уточнить или покритиковать - милости просим на форум или отвечу на письмо.
Дополнение
Совсем забыл сказать об одной важной стороне: как быть зимой?
Возникают вопросы:
- Нужно ли сливать воду ? Возможен ответ - нет
- Перезимуют ли рыбки ? Возможен ответ - да
Эти мои предположения основаны на проведенном эксперименте по моделированию подобного водоема. Было это два года тому назад. При разборке старой бани обнаружился бак для воды, сваренный из 2-х или 3-х миллиметровой стали и имеющий прямоугольную форму с размерами примерно 50х70х70 (последняя цифра - высота).
Ну вот, закопал я этот бак в грунт, наполнил водой, бросил на дно камни, грунт, посадил водные растения и запустил рыбок (верховок). Ну, то есть сделал примерно то же, что и с ванной в вышеприведенном рассказе. Летом этот примитивный водоем жил и здравствовал, а на зиму ушел в таком же состоянии. При этом толщина снега в этом месте была достаточно большая: от полуметра до метра.
Наступила весна. И каково же было было мое удивление, когда в воде обнаружились рыбки живыми. Более того, после того как я их перенес в другой, более крупный пруд (пленочный) они еше и размножаться там стали...
Второе наблюдение, уже над большим прудом. Глубина его в самом глубоком месте - не более 70-80 см от зеркала воды до дна. Казалось бы, он должен полностью перемерзнуть и рыбы в нем должны погибнуть. Но когда я в марте пробурил лунку, то оказалось, что толщина льда - не более 30 см, а ниже - вода.
Напрашивается такой вывод: оставшаяся на зиму в водоеме жизнь (в любых ее проявлениях) каким-то образом предохраняет водоем от полного промерзания.
Ну и тепло земли-матушки имеет огромное значение даже на такой небольшой глубине. А толстый слой снега служит теплоизолятором.
Поэтому, возвращаясь к пруду из ванны, можно рискнуть оставить его зимовать, не сливая воды. При этом желательно бросить в него несколько пустых пластиковых бутылок, которые будут выполнять роль демпферов при расширении льда. И в случае малоснежного начала зимы придется позаботиться о дополнительном укрытии (лучше всего - снегом). Хотя, конечно, чугунная толстостенная ванна может иметь свои особенности...
Валерий Иванов
Метки: дача дом пруд |
Клумбочка |
Метки: дача дом клумба |