Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте растения,которые"поела"тля"

Теплица из пластиковых труб

Перевод статьи с английского (я старалась)

Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.

Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.

Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.

Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.

Список необходимых материалов:

Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка.
(Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)

• (4) 2×6 – 5м
• (2) 2×6 – 3.7м
• (14) 2×4 – 3.7м
• (19) 13мм х 600мм, белая ПВХ труба
• (9) 10мм x 3м, арматура
• (1) 6 x 15,24м, рулон пленки 6 мм
• (1) Связка 50 шт, 1,22м деревянных дощечек (или подобные скобы)
• Пластиковые стяжки (хомуты)
• Гвозди или шурупы
• Металлические петли (скобки)
• Дверные петли и ручки

Шаг 1 – Установка фундамента теплицы

Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.

Основание теплицы: Установка рамки.

Продолжаем украшать территорию возле дома, хоть и не дешевые сейчас булыжники, это раньше говорили спасибо за то, что вывозишь с полей, а сейчас всё продается - Камаз булыжников - 200$ ) )))

Выращивание огурцов в теплице

Есть определенные условия, соблюдая которые вы сможете порадовать себя и свою семью хорошим урожаем огурцов.
• Применяются высокие дозы органических и минеральных удобрений. Осенью под перекопку вносятся (на 1 кв.м): свежий навоз — более 20 кг (4 ведра), древесная зола – 3 стакана, нитрофоска – 70 г, хлористый калий -25 г, весной в посевные рядки – навозный перегной, нитрофоска и зола.
• В начале мая готовится утепленная гряда: в канавку между будущими рядами растений закладывается смесь свежего конского и коровьего навоза (2,5 ведра на 1 погонный метр).
в Двухрядный посев проводится 15-18 мая в прогретую под пленкой почву по схеме: в ряду – через 34 см; между рядами – 60 см (5,5 растений на 1 кв. м). Поверхность засеянной гряды закрывается пленкой до появления массовых всходов, после чего пленкой покрывается туннель высотой 0,9 м.
• Для полива используется система капельного орошения. Пластиковые шланги с отверстиями диаметром 1 мм через 40 см, поочередно подключаемые к 20-ве-дерной бочке, лежат на поверхности почвы: один посередине гряды и два между рядами растений и краями гряды. Через шланги также вносятся подкормки азотными, фосфорными, калийными удобрениями и зольной вытяжкой. Подкормки коровяком проводятся лейкой.
• Побеги огурцов по мере их роста подвязываются сначала к элементам каркаса высотой 0,9 м, а затем -к каркасу высотой 1,5 м; какого-либо формирования растений не проводится. В июле пленка с низкого укрытия снимается, и ею покрывается высокое укрытие. При этом внизу с двух сторон остается не закрытая пленкой полоса шириной 30-40 см, что в это время года уже не оказывает существенного отрицательного влияния.
• Очень большое значение имеет постоянный контроль за микроклиматом в туннеле. Днем в прохладную погоду он должен быть плотно закрыт пленкой; при теплой погоде открывается один или оба торца; в жаркие дни пленка подворачивается с одной стороны укрытия или подвязывается с двух сторон к коньку. На ночь туннель лучше всегда закрывать. Это повышает температуру и влажность воздуха и содержание в нем углекислоты, предохраняет растения от холодной росы, а также от таких опасных неожиданностей, как холодный или «кислотный» дождь, ливень, град.
• Сборы огурцов, в зависимости главным образом от погоды, поводятся через 2-4 дня. Собираются корнишоны (длина плода 5-9 см) и молодые зеленцы (10-15 см).
Было испытано 11 популярных гибридов огурца с целью выявить наиболее урожайные из них для конкретных условий выращивания. Самая быстрая отдача урожая наблюдалась у Престижа, Буяна и Мазая, а наиболее растянутым плодоношение было у Пасадены, Зозули и Сантаны.
Гибриды с полной или частичной партенокарпией и пчелоопыляемые растения в благоприятных для опыления условиях (регулярно открываемые днем пленочные укрытия и жаркое сухое лето 1999 года) показали близкую продуктивность – в среднем соответственно 18,8 и 18,1 кг/кв. м за сезон.

Двойной туннель для выращивания огурцов
1 — дуги высотой 0,9 м из проволоки диаметром 6 мм;
2 – дуги высотой 1,5 м;
3 – конек из бруса, доски или рейки;
4 – горизонтальные опоры для пленки и побегов из толстых
прутьев или реек, крепятся на дугах 1 и 2 по 4 штуки на каждом туннеле?

Чтобы огурцы уродились Прежде, чем посеять семена огурцов, надо как следует потрудиться над будущей грядкой.

Если с осени заложить в огуречные грядки высокие дозы органических и минеральных удобрений (3-4 ведра навоза, 3-4 стакана древесной золы, 70-100 г нитрофоски на 1 кв. м), то с подкормками на все лето будет легче. Весной необходимо все тщательно перекопать на глубину 25 см, добавить сверху плодородной земли слоем 12-15 см, разровнять, выполнить бортики для хорошего полива и укрыть  середину грядки полосками старой пленки.
В зависимости от погоды семена в открытый грунт будем сеять в середине мая.
Если не было осенней заделки удобрений – не откладывайте эту работу до дня посева семян или высадки рассады. Ройте заранее канавку глубиной 30-35 см, закладывайте вниз навоз (можно свежий), сверху – слой чистой плодородной земли – 14-16 см. Разровняйте, оставьте в бороздке место для полива и укройте грядку пленкой хотя бы на недельку.
Нет органики – есть и другой способ подготовки огуречной грядки. В небольшую канавку (можно и на ровном месте) уложить сухую и свежую траву, прошлогодние листья, лежалые древесные опилки, резаную солому, бумажный хлам. Все утоптать, полить, сверху присыпать плодородной землей, укрыть пленкой.
На маленьком огороде трудно соблюдать севооборот.  Поэтому для профилактики заболеваний огуречную грядку необходимо полить горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса и 2 ст. ложки карбофоса на ведро воды). Весной в верхний слой почвы добавить стакан размельченных древесных углей, стакан золы, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложку мочевины на 1 кв. м грядки. Перед посевом семян или высадкой рассады за 1-2 дня пролить грядку темным раствором марганцовки. Вот теперь можно надеяться на здоровые урожайные растения.
Попробуйте выращивать огурцы и по-другому, если не было возможности заранее подготовить грядки. Разбросайте по стакану золы, по 2 ст. ложки суперфосфата на 1 кв. м, затем добавьте перегноя или старых опилок (по ведру). Все  перемешайте, полейте гуматом натрия (на 10 л воды – 1 ст. ложка жидкого гумата, заранее разведенного в воде), по 3-4 л приготовленного раствора на 1 кв. м. Накройте грядку пленкой на несколько дней, дайте почве прогреться, «поспеть».
А теперь приступаем к посеву семян. Лучше брать несколько сортов огурцов. Семена раскладываем в лунки, политые горячей или теплой водой, на глубину 2-2,5 см на расстоянии 5-15 см. Всходы появятся через 4-5 дней, если семена подержали 5-6 минут в растворе марганцовокислого калия (1 г на стакан воды), затем промыли в чистой воде и 10-12 часов держали в питательном растворе (1 ч. ложка нитроаммофоски на 1 л воды и до прорастания 1-2 суток держали во влажной тряпочке.
Получите урожай пораньше и побольше, если после посева семян или высадки рассады на грядку поставите дуги и укроете ее пленкой.
Я выращивала огурцы Муравей, Соловей, Голубчик, Верента, семена которых заказала у А.Л.Дмитриева из г. Волгограда. Урожай был отменный, огурцы плодоносили до поздней осени. Заказывала я у Александра Львовича и семена томатов, все сорта изумительные по вкусу и урожайности, за что я хочу поблагодарить его.
Надеюсь, что все подготовительные работы  на огуречной грядке приемлемы для немолодых огородников, мне самой 69 лет, и сил работать  на земле хватает.

Любовь Николаевна МОИСЕЕНКО,      http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=12591

Астра - однолетнее травянистое растение с мощной, мочковатой разветвленной корневой системой. Стебли зеленые, иногда красноватые, твердые, прямостоячие, простые или ветвистые. Соцветие — корзинка, состоящая из язычковых и трубчатых цветков. Цветет астра с июля до глубокой осени. Плод семянка. Семена астры созревают через 30-40 дней после начала цветения, сохраняют всхожесть2-3 года. Родина астры однолетней - юго-запад Дальнего Востока, Китай, Монголия, Корея.

Астра - растение светолюбивое, холодостойкое. Наибольшей декоративности достигает при выращивании в условиях умеренной температуры и влажности воздуха и почвы, предпочитает открытые, солнечные места, но выносит и полутень.

Древесная зола – одно из самых доступных и испытанных не только садоводами-любителями, но и признанными специалистами народных средств борьбы против вредителей и болезней растений. В ее состав входит около 30 элементов: калий, фосфор, кальций, магний, железо и др. Зола и защищает растения от повреждений, и служит прекрасной подкормкой.

• При сильном поражении яблони зеленой яблонной тлей листья надо смочить водой и опудрить просеянной древесной золой. Благодаря содержанию в золе калия улучшаются вкусовые качества яблок, сохраняется ихлежкость.

• При появлении гусениц нужно 300 г золы развести в 10 л воды, прокипятить в течение 3-5 мин., затем раствор процедить и опрыскать им яблони и груши. Для лучшего прилипания раствора в него можно добавить 40 г жидкого хозяйственного мыла.

В некоторые годы происходит сильный недород огурцов. Причина — ложная мучнистая роса (пероноспороз). Заболевание проявляется всюду, но наиболее агрессивно в открытом грунте южного региона страны. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате чего на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болезням, нет. Поэтому надо маневрировать агротехническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких способов — шпалерная культура. Эта статья посвящена опыту южан, отсюда и некоторая специфика в приемах выращивания огурца.

Суть шпалерного способа выращивания огурца в том, что надземную часть растений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядов проволокой или шпагатом.

Выращивание огурца на вертикальной шпалере обладает рядом преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями во весь вегетационный период; в хорошо продуваемых посевах не так заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельно-жидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерной культуре ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза; во время уборки плодов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче — не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязанные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений. С 10 м² можно получить от 60 до 180 кг зеленцов, вполне здоровых и качественных.

Рассмотрим шпалерный способ выращивания огурца в деталях.
После уборки предшествующей культуры — помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего в конце августа — начале сентября внести в почву минеральные удобрения из расчета (в г на 10 м²): мочевины — 250, суперфосфата — 300, хлористого калия — 160; а из органических удобрений — 60—80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разделать участок во второй половине сентября. Зимой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.

Рано весной приступить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глубину 10—12 см. Сделать это во второй половине апреля. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необходимо почву порыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5—3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15—20 см от почвы, второй — на высоте 70—80 см от нижнего ряда и третий — на высоте шпалерных столбов (160—170 см от почвы). После натягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.

На юге в степных районах огурец на шпалере выращивают безрассадным способом, а в Лесостепи и Полесье — с помощью рассады. Для посева используют полновесные семена 2— 3-летней давности. Такие семена дают лучшие всходы, они способствуют появлению большого количества женских цветков и ускоряют плодоношение. Семена перед посевом калибруют в 3 %-ном растворе поваренной соли. Срок выдержки 7—10 мин. При калибровании тяжелые семена осядут на дно, а легковесные, неразвитые и пустые всплывут. Отобранные семена обязательно промыть чистой проточной водой. Затем их обработать в растворах микроэлементов — сернокислого марганца (0,6 —1,0 т/л), борной кислоты (0,1—0,3 г/л), молибденовокислого аммония (0,2 г/л) и др. Семена замачивают в растворе в течение 12— 24 ч, затем их подсушивают до сыпучести в естественных условиях. Обработка семян микроэлементами стимулирует жизнедеятельность растений в начале роста и развития, повышает устойчивость их против болезней.

Воспитание рассады.

Рассада огурцов

Выбирая сорт, не забывайте о качестве рассады земляники Если вы самостоятельно решите выбрать сорт, то вас ждут большие трудности. Это раньше было просто, когда сортов земляники было  немного, а сейчас только в Государственном реестре селекционных достижений РФ около полутора сотен, и ежегодно появляются новые. Ориентироваться в этом вопросе необходимо в первую очередь на районированные сорта или на те, которые на подходе к этому рубежу. Весьма полезна информация специалистов местного госсортучастка. Интересные сорта можно найти на промышленных плантациях. Эти сорта могут быть не районированы, но по комплексу ценных качеств рекомендованы для выращивания в регионе. Я бы посоветовал садоводам смелее приобретать новинки отечественной селекции, даже если информация о них отсутствует. Почему? Во-первых, новому сорту дают путевку в жизнь лишь при условии, если он в чем-то лучше старых. Во-вторых, новые сорта  еще "свеженькие" и не испорчены многочисленными репродукциями.
Какая рассада качественная? Если вы определились с сортами, встает вопрос о приобретении качественной рассады. К сожалению, подавляющее большинство садоводов продолжают получать рассаду так, как привыкли это делать десятилетиями - со своей старой плодоносящей плантации, предполагая при этом получить максимальный урожай и качественную рассаду. Но, как говорится в пословице: "За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь".   

ВОТ ЛЮБЛЮ Я ТАКИЕ САДЫ, ГДЕ ВСЁ СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ. КОНЕЧНО, С РАБОТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ НЕ ПОСПОРИШЬ, НО ИМЕННО ТАКИЕ САДИКИ ВЫЗЫВАЮТ УМИЛЕНИЕ - ВСЁ СДЕЛАНО С ТАКОЙ ЛЮБОВЬЮ, ПУСТЬ И НЕ ВСЕГДА ПО ПРАВИЛАМ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА, НО ОНИ ИЗЛУЧАЮТ ТАКОЕ ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО И УЮТ...

ХВАЛА "САМОДЕЛКИНЫМ"!

Как и многие садоводы-огородники, я знаю из личного опыта, что замачивание семян — это кропотливое  дело, поскольку нельзя дону екать длительного пребывания семян под водой. Без доступа воздуха они попросту могут задохнуться. Нельзя замачивать семена в растворе удобрений, золы, солевых растворах: сопи угнетают прорастание. Для посева открытый грунт замачивать вообще не обязательно, лучше увлажнять лунку или бороздку, а семена после посева прикрыть и замульчировать.
Если у вас семена покупные, внимательно читайте инструкцию и ни в коем случае не замачивайте семена дражированные, инкрустированные и обработанные каким-либо другим способом, так как при этом с них смывается оболочка вместе с защитными препаратами и после посева они становятся практически беззащитными перед возбудителями болезней и вредителями. Их следует высевать сухими, с момента набухания в почве они адаптируются к условиям прорастания. Перец я выращиваю только рассадой (безгоршечная рассада дает плохие результаты). Семена прорастают долго — 10-15 дней, растение на начальной стадии растет медленно. С момента высадки рассады должно пройти 60-65 дней. Питательную смесь применяю туже, что и для томата.
Неопытные огородники, не зная биологических особенностей перца, сеют поздно, в апреле, и зацветает ОН поэтому только в конце лета. Я же высеваю семена дважды: в конце февраля и 15-17 марта, но уже в холодную тепличку. И в конце июня — начале ИЮЛЯ идут полностью завязь и налив плодов. Урожаем я очень довольна. Главное в уходе — это почвосмесь и полив, ну и подкормки «зеленым чаем»: на 200 л воды — 4-5 ведер, хорошо «натоптанных» молодой травой одуванчика, крапивой, тысячелистником, пыреем и т. д. (пока побеги еще молодые и без семян). Дать этой смеси неделю перебродить, помешивая, и затем добавлять по пол литровой банке на 10 л воды. Урожай будет отменный!

 
Офф.топ.
Учишь японский? Тогда тебе пригодятся Правила японского языка. Довольно сложные, но выучить можно.