Опытные цветоводы придерживаются определенных правил. Одно из них — ставитьгоршечные растения на самое светлое место, так как для их нормального развития, пышного цветения необходимы достаточная освещенность и продолжительность светового дня. Однако, большинству растений весной и летом не житье на жарком южном окне, полуденный припек им противопоказан, зато особенно благоприятно утреннее й вечернее солнце.

Начинающие любители-цветоводы поступают иначе и рассуждают так: моей пальме или герани будет хорошо на высокой подставке в центре комнаты. А некоторые, приобретя цветущие цинерарии и гортензии, ставят их в плохо освещенные, даже темные углы. Может это кому-то и удобно, но только не растениям. Плохо, когда они вынуждены ютиться в сумраке, при недостатке света рано или поздно стебли вытянутся, изогнутся, поникнут, цветки поблекнут, утратят изящество.

Цветы на подоконнике (Flowers on the windowsill)

© bonbongirl

Освещенность в любой комнате распределяется очень неравномерно, с удалением от окна она резко падает. Специалисты определили, например, что в небольшой комнате с одним окошком освещенность на подоконнике составляет 40% от наружной (уличной) освещенности, а в трех метрах от окна — всего лишь 5%. Даже в комнате размером 6,5 х 4,2 м с двумя окнами освещенность в центре ее только 5—10%, а по углам царит мрак — света там по сравнению с уличной освещенностью не более 1%.

Значит, декоративные растения надо располагать против окон, причем не дальше чем в 1,5 м от них, слева и справа от окон у стены, в простенках, где света хватает. В «неглубоких» — не очень темных углах можно размещать только самые теневыносливые:  аспидистру («дружная семейка»), филодендроны, кливии, фикусы, пестролистные бегонии, циссус антарктический, некоторые папоротники, маранты.

Надо хорошенько продумать расстановку цветов. Светолюбивые суккуленты — сочные растения (алоэ, гастерии, гаворции, толстянки, кактусы), а также цветущие азалии, кринумы, гиппеаструмы, колокольчики («жених и невеста»), розы, фуксии, свинчатки (плюмбаго), каллы, колеусы (цветная кра-пивка) устанавливают на подоконниках или в непосредственной близости от окон на подставках и столиках.

Ампельные растения со свисающими побегами подвешивают в кашпо в центральной части окна, но, конечно, не наверху — под потолком совсем мало света. Корзинки и кашпо подвязывают тонкими капроновыми лесками, которые не будут бросаться в глаза, как шнурки или грубые бечевки.

Цветы на подоконнике (Flowers on the windowsill)

© Andy-Kowalik

Если у вас собралось много разных цветов и им тесно на подоконнике, хорошо смастерить из тонких досок лесенку-подставку и укрепить ее сбоку окна или опереть о подоконник. На ступеньках расставляют горшки с цветами, причем светолюбивые виды размещают в нижнем ярусе лесенки, теневыносливые — на верхних ступеньках.

Плохо, когда горшки с цветами водружают на высокие шкафы, там, почти под потолком, темно, кроме того, растения будут довольствоваться только боковым слабым освещением. Побеги вытянутся к свету, ослабеют, станут рахитичными — разве же это украшение комнаты!

Даже стоящие на подоконнике фиалки, герани, бальзамины и другие растения всегда направлены в сторону оконного стекла. Искривленные экземпляры, однобокие розетки недекоративны. Чтобы избежать этого, горшки надо периодически поворачивать разными сторонами к свету, растения тогда развиваются более равномерно. Однако, не все культуры выносят такую манипуляцию. Например, зигокактусы («декабрист»), камелии, разные суккуленты плохо реагируют на перемещение и вращение, сбрасывают бутоны и цветки, а то и вовсе их не завязывают.

Большинство растений не будут однобокими, если горшки устанавливать немного наклонно к свету. Для этого достаточно подложить под горшок деревянный брусочек (или клин), чтобы угол между подоконником и дном горшка составил 10—15°. С таким же наклоном к свету можно подвешивать корзинки с декоративными растениями.

Ну, а если все же требуется поставить какое-то цветущее светолюбивое растение в темное место, например в прихожую, коридор и т. п., то это вполне можно сделать, но лишь на непродолжительное время (не долее 2—3 дней). После этого надо снова перенести его на прежнее место, поближе к свету.

Все комнатные растения время от времени нужно пересаживать, так как объем питания у них ограничен величиной горшка. Молодые растения пересаживают ежегодно весной, а старые через несколько лет. Например, пальмы до 3 лет пересаживают каждый год, от 5 до 7 лет через 3—4 года, а старше 10 лет только тогда, когда сгниет кадка.

Необходимость пересадки обусловлена тем, что в земле постепенно становится меньше питательных веществ. Часть их потребляется растением для питания, часть выщелачивается при поливке. Изменяются и физические свойства земли — водопроницаемость, влагоемкость, увеличивается кислотность либо щелочность почвы, да и горшок становится тесным для живущего в нем растения.

Растения большей частью тяжело переносят пересадку, поэтому часто ее делать не нужно, а только по мере надобности.

Необходимость пересадки взрослого растения узнают по следующим признакам:

• 1. Растение хуже цветет, цветков стало меньше и они стали мельче.
• 2. Земля от избытка корней выжимается из горшка.
• 3. Корешки выходят из донного отверстия горшка.

Один из этих признаков или их совокупность свидетельствуют о необходимости пересадки.

Я делаю ее в феврале — марте — апреле перед выходом растения из периода покоя или с появлением первых молодых листьев.

Разумеется, заболевшие растения приходится пересаживать в любое время, не соблюдая благоприятных сроков.

Цветок, предназначенный для пересадки, не поливаю 3—4 дня, чтобы земляной ком легко вышел из горшка. Верхний слой земли на глубину 2 — 3 см снимаю и выбрасываю.

Цветы на подоконнике (Flowers on the windowsill)

© bonbongirl

Подбираю другой горшок диаметром на 2 — 3 см больше прежнего. Старые горшки промываю с мылом, ошпариваю кипятком, а затем протираю изнутри крепким раствором марганцовки.

Прикрываю донное отверстие нового горшка черепком (горбыльком кверху) и засыпаю его на 2—3 см битым кирпичом или галькой, или промытым шлаком с примесью песка, или другим материалом, подходящим для дренажа.

Готовлю для растения подходящую земляную смесь, насыпаю ее конусом (горкой) до половины нового горшка. Итак, оба горшка для пересадки подготовлены (новый и тот, из которого буду пересаживать). Теперь ударом правой руки о дно горшка вытряхиваю растение из старого горшка и ножницами остригаю корешки, оплетающие земляной ком. Затем заостренной деревянной палочкой удаляю снизу землю с корней. Крупные и загнившие корни обрезаю и порезы посыпаю угольной пылью. Не отряхивая полностью землю с корней, переношу растение в новый горшок, осторожно расправляю корни по земляному конусу и постепенно заполняю почвенной смесью, потряхивая и слегка постукивая горшком о стол, чтобы не оставалось пустых мест между корешками. Около стенок горшка землю уплотняю, затем обильно поливаю, мульчирую сухой землей и переношу цветок туда, куда не попадают прямые солнечные лучи, но не в темноту. Пересаженное растение не поливаю 5—6 дней, но ежедневно опрыскиваю. Поливку возобновляю по мере подсыхания верхнего слоя земли и роста растения.

Источник - www.botanichka.ru/blog/2010/08/04/houseplants-2/

Бугенвиллея в природе представляет собой мощную одревесневающую лиану, раскидистый кустарник или даже небольшое дерево. Мелкие невзрачные желто-белые цветки окружены тремя прицветниками (брактеями) длиной до 6 см. В народе часто именно эти ярко окрашенные прицветники неверно называют цветками. У современных сортов они бывают различной окраски: пурпурные, фиолетовые, оранжевые, красные, розовые, персиковые, кремовые и белые. Нередко встречаются двуцветные либо меняющие окраску во время цветения. Прицветники также могут иметь разнообразную форму (округлые, сердцевидные, стреловидные, треугольные) и края (фестончатые, волнистые, пильчатые и т.д.). Благодаря тому, что у бугенвиллеи длинные гибкие молодые побеги, одревесневающие с возрастом, она легко поддается формированию. В зависимости от пожеланий и возможностей её выращивают в виде штамбового деревца, лианы, раскидистого куста или же при помощи подпорок растению придают различную форму: пирамиды, сферы, венка и т.д. В оранжерее или зимнем саду бугенвиллею чаще всего высаживают в крупную кадку или непосредственно в грунт оранжереи около южной стены и выращивают как лиану или крупный раскидистый куст. В этом случае она разрастается очень пышно, становясь краше год от года. В летнее время такие экземпляры превращаются в феерический водопад "цветков", который полностью скрывает листья и побеги. Также очень эффектно выглядят деревца, "созданные" из нескольких сортов бугенвиллей различной окраски, привитых к одному штамбу. Такого же эффекта можно достичь, не имея навыков прививки - достаточно посадить в один контейнер несколько растений различных сортов. Первое время молодые стебли не обрезают, а, предоставив опору, переплетают по мере их роста, формируя своеобразный ствол.

1. 

Герман ГЕССЕ

ЦИКЛОН

Перевод с немецкого Т. Клюевой

Однажды утром я вышел из дома и пошел гулять в свое удовольствие с книжкой и куском хлеба в кармане. Как во времена детства, сначала я сбегал в сад за домом, еще лежавший в тени.

Серия сообщений "УСАДЬБА, дом участок":

Часть 1 - Идеи для приусадебных участков 1
Часть 2 - Идеи для приусадебных участков
...
Часть 44 - Дома заросшие плющом
Часть 45 - Ирисы посадка и уход
Часть 46 - Лилии сорта и гибриды

Басё

О, камелии!

"Хокку" написать мне мысль

В голову пришла.

Месяц со стыда

Скрылся в облаках совсем

-Так красив цветок!

Олеандр
     

    Есть в моей коллекции комнатных цветов изумительный Олеандр. Мне подарили маленький отросточек его много лет назад. Отросточек давно вырос в большой цветок, который растет и цветет прекрасными соцветиями ежегодно.

   Олеандр. Nerium oleander семейство кутровых. Родиной этого растения является Юг Европы, Африка, Япония, Азия. В природных условиях существует три вида олеандра, в комнатной культуре распространен один вид – олеандр обыкновенный. Олеандр это вечнозеленый кустарник, который вырастает до двух метров в высоту и имеет ветвящиеся стебли.


Олеандр уход.

     Олеандр имеет голые, узкие, длинный, кожистые листья, в длину 10-15 см и 3 см в ширину. Листья сидят на коротких черешках, темно-зеленого цвета, со светлой прожилкой по середине. Цветет олеандр белыми, красными, желтыми, сиреневыми или розовыми цветками, которые могут быть обычными или махровыми. Цветки образуют соцветие кисть на конце однолетних побегов. Внимание! Все части растения, в том числе и цветки, являются ядовитыми. Олеандр прекрасно растет в оранжереях, в то время как в комнатных условиях олеандр довольно капризное растение, потому что олеандр нуждается в прохладном содержании зимой и требует много света. Я так не считаю, что олеандр капризное растение. Если есть окно, выходящее на юго-восток, на юг и юго-запад, будет всё нормально. Цветет олеандр на протяжении всего лета.

Местоположение.

     Олеандр нужно содержать зимой при температуре воздуха не ниже +7С, оптимальная температура воздуха +8С +12С. Зимой у меня олеандр стоит на подоконнике в жилой комнате (окна выходят на запад). В комнате, разумеется, температура выше +8С+12С, но всё нормально.  Летом лучше выносить на свежий воздух. Я его выношу на лоджию. Местоположение светлое, притенение не требуется.

Освещение.

Олеандр любит яркий свет.

Полив.

В летнее время полив обильный, в зимнее время полив умеренный, но необходимо учитывать температуру воздуха. При температуре воздуха в зимнее время +8С +10С поливать нужно редко, но нельзя допускать пересушки земляного кома. Если олеандр зимой содержится в более теплом помещении, то поливать его следует умеренно. 

Влажность воздуха.

Олеандр положительно относится к частым опрыскиваниям, особенно в зимнее время в помещении с центральным отоплением.

Удобрение.

Олеандр удобряют в период роста с апреля по август один раз в две недели. Удобрять следует специальными комплексными удобрениями для комнатных растений. Так же можно удобрять органическим удобрением, коровяком. Подойдут такие удобрения, как Радуга, Исполин, Идеал и пр.

Размножение.

Олеандр размножают стеблевыми черенками в весенний или в летний период. Черенки укореняют во влажном песке или в воде. Так же олеандр размножается семенами и отводками.

Пересадка.

Молодой олеандр нужно пересаживать каждый год, старые растения (кадочные) пересаживают раз в два-три года. Почва для пересадки: тяжелая дерновая земля, листовая земля, перепревший навоз или парниковая земля, песок (4:2:2:1). На дно горшка или кадки нужно положить хороший дренаж. У кадочных растений можно произвести обрезку корней во время пересадки.

Когда соцветие отцветет полностью, его обрезают до древовидного стебля.

Подробнее тут: http://plants-house.ru/cvetushhie-komnatnye-rasteniya/131-oleandr.html